Murakami, der Projektpartner von GGL, hieß mich mit einem guten Abendessen herzlich willkommen (Bild 8).

Am nächsten Tag besuchte ich ihn in seinem Büro und er erklärte mir im Detail, was er mit dem Geld macht, das GGL ihm schickt. Er zeigte mir viele Bilder von Unfällen der jüngsten Zeit und erzählte mir einige beunruhigende Details (Bild 9 und 10). Seid versichert, dass das Geld hier dringend benötigt wird!

Hallo an alle!

In Leshan ging es mir rundum gut! Eine nette Herberge und viel Essen, das gekostet werden wollte, ließen meinen Aufenthalt von sechs Tagen richtig kurz erscheinen und ich konnte die erste lange Regenperiode an einem netten Ort überbrücken. Vor allem konnte ich es genießen, weil ich mit meinem, um ein weiteres Monat verlängerten Visum keine Eile hatte aufzubrechen, da die Entfernung zur vietnamesischen Grenze nur etwa 1500 Kilometer betrug.

Auch als ich mich wieder aufs Rad schwang, hatte ich sehr kurze Tage und legte nur zwischen 60 und 80 km pro Tag zurück. Wiederum hatte die Landschaft etwas Faszinierendes. Entlang großer Flüsse in tiefen Tälern und durch Bambus- und Eukalyptuswälder fuhr ich Richtung Kunming. Die Höhe war kein großes Problem mehr; dafür waren die vertikalen Unterschiede wesentlich härter. Mit Pässen auf mehr als 2000 Meter Seehöhe und Flüssen unten bei 800 Metern legte ich viele Steigungen zurück (Bild 1).

Mit den immer kleiner werdenden Bergen südlich von Kunming veränderte sich auch das Klima ziemlich stark. Obwohl es Anfang November war, waren die Temperaturen so nah am Wendekreis des Krebses in den hohen Zwanzigern. Ich hatte einige schöne Tage in Puzhehei, einem anderen touristischen Ort für Chinesen, mit Karsthügeln umgeben von Seen und Reisfeldern (Bild 3 und 5).

Proviant zu beschaffen war in diesen letzten vier Wochen in China nie ein Problem. In jeder kleineren Stadt fand ich Supermärkte und in jedem Dorf viele kleine Restaurants und Bauernmärkte (Bild 4). Auch gute Dinge wie tropische Früchte wurden billiger und billiger, weil sie dort wachsen! Ananas, Mango, Bananen, Granatapfel, Khakis, ...

Wir mieteten uns ein Kajak und nutzen unsere Campingausrüstung wieder. Wir kauften Proviant für drei Tage und soviel Wasser, wie wir nur tragen konnten und blieben für zwei Tage auf einer kleinen Insel (Bild 11).

Eine wirklich gute Möglichkeit um den  Touristenmassen aus dem Weg zu gehen, an die wir überhaupt nicht mehr gewohnt waren!

Dann fuhren wir gemeinsam nach Honoi und hier sitze ich nun, entspannt und ohne Druck, irgendwo anders sein zu müssen.

Liebe Leute, kurz vor Ende meiner langen Charity-Fahrt bitte ich euch um eure Hilfe: Unterstützt meine Aktion, spendet selbst und bittet eure Freunde, Verwandte, Bekannte um eine Spende, um unser gemeinsames Spendenergebnis zu verbessern. Klickt einfach hier, um zu meiner Spendenseite zu gelangen:

https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/27460-18-000-km-am-rad-fur-eine-welt-ohne-landminen

Aufrichtigen Dank und liebe Grüße an alle!

Hallo an alle, die meine Berichte noch immer lesen!

Ich glaube, das letzte Mal schrieb ich aus Osh, Kirgisistan, was schon einige Zeit her ist. Eigentlich wollte ich euch bereits nach dem ersten Monat in China einen Bericht senden, aber nachdem ich damals mehr als eine Stunde getippt hatte, verschwand der Text in den Tiefen des World Wide Web ... wie ärgerlich! Wie auch immer, ich will nun versuchen mich zu erinnern, was ich vor mehr als zwei Monaten erlebt habe.

Nach meinem kleinen Erholungsurlaub in Osh kehrte ich zu meinem Fahrrad zurück. Zunächst machte ich einen Tagestrip in die falsche Richtung, um einen Blick auf den Peak Lenin zu erhaschen, einen der bekanntesten Berge in diesem Gebiet (weil es so billig ist, diesen mit einer Expeditionstour zu besteigen). Ich hatte wirklich Glück und erwischte einen strahlenden Morgen und perfekte Aussicht (Bild 1)!

Dann änderte sich mein Glück ein wenig, als ich durch eine Märchenlandschaft aus grünen Wiesen, übersäht mit Jurten und Pferden und Gletschern im Hintergrund, in Richtung der chinesischen Grenze radelte. Denn auf diesem Plateau auf rund 3.000 Metern über dem Meeresspiegel herrschten starker Gegenwind und kalte Temperaturen. Deshalb benötigte ich einen Tag länger als erwartet, um endlich die chinesische Grenze zu erreichen.

Die Formalitäten waren einfach, aber leider erlaubt die Grenzpolizei nicht, dass Ausländer die 140 Kilometer zwischen dem alten Grenzposten bei Kaschgar und dem neuen in den Bergen, wo die eigentliche Grenze liegt, mit dem Fahrrad zurücklegen. So teilte ich mir ein Taxi mit einem deutschen Radfahrer, der mich eigentlich auf dem weiteren Weg nach Kashgar begleiten wollte. Dann musste er aber in die Grenzstadt zurückkehren, weil er kein Wasser und keine Lebensmittel mehr hatte. (Eigentlich wollte er in einem Supermarkt einkaufen, kam aber mit leeren Händen zurück und sagte: Ich kann hier nichts kaufen, sie haben nur chinesisches Zeug.)

Nach einer fabelhaften Fahrt durch Dörfer aus Lehmhäusern, wunderschönen Felsformationen und oasenähnlichen Städten, erreichte ich am 26. August die Oase Kashgar, ein weiteres altes Handelszentrum entlang der Seidenstraße (Bild 2). Wieder faszinierten mich das orientalische Flair und die sehr gut erhaltene Altstadt sehr. Auch eine riesige Auswahl an uigurischem Essen wartete auf mich, um probiert zu werden! Mein Körper war nach den einmonatigen Verdauungsproblemen und einigen harten Tagen, die ich vor Kashar hatte (wer hätte so viel Regen in der Wüste erwartet?), noch nicht zu 100 % fit. So entschied ich mich, länger als geplant zu bleiben und meine Batterien wieder aufzuladen.

Ein paar Tage nach Kashgar, mit mehr Regen (sogar viel mehr) und vielen, vielen (6 in 7 Tagen) platten Reifen (die ausschließlich durch dünne Drähte aus geplatzten LKW-Reifen verursacht wurden), begann ich endlich wieder ein Wüstengefühl zu bekommen. Im Grunde gab es auf einer Strecke von 2.000 km, entlang des südlichen Endes der Taklamakan-Wüste und auf dem ganzen Weg hinauf zur tibetischen Hochebene, kein Grün mehr zu sehen. Zum Glück holte ich die Zeit mit zwei französischen Radfahrern und einem jungen Schweizer Radfahrer, mit denen ich den größten Teil des Weges zurücklegte, wieder auf. Außer Sanddünen, Felsen, Schotter und einigen schiefen Bäumen gab es wirklich nichts um uns herum (Bild 3). Zirka alle 200 km lag eine künstlich gebaute Stadt mitten im Nirgendwo, wo wir das Notwendigste kaufen konnten. Etwa alle 50 Kilometer befand sich eine mehr oder weniger ekelhafte Raststätte, in der wir eine Mahlzeit und etwas Wasser bekamen. Seit wir in der Wüste jede Nacht zelteten, war unsere Körperpflege auch nicht die beste. (Wer es wirklich wissen will: Ich duschte von Hotan bis Golmud nicht.) Rund zwei Wochen nach Kashgar verabschiedeten wir uns von der Wüste und begannen mit einem Zweitages-Aufstieg über einen 3.500 Meter hohen Pass. Wir ließen die Xinjiang Provinz hinter uns und erreichten das Tibetische Hochplateau der Provinz Quinghai. Immer noch waren nur Schotter, Fels und Sand rund um uns. In einer Nacht hatten wir auch das zweifelhafte Vergnügen herauszufinden, wie es ist bei einem Sandsturm zu zelten. Mit alle dem Schweiß und der Sonnencreme von zwei Wochen ohne Dusche und dem Sand, der an unserer Haut klebte, sahen wir ganz schön gebräunt aus ;-)

In Golmud nahm ich mir zwei wohlverdiente Tage frei, um wieder Energie für die nächsten Herausforderungen zu tanken. Wieder allein war ich auf dem Weg nach Yushu, nahe der Grenze zur Provinz Sichuan, wo ich mein Visum verlängern wollte. Das war bis jetzt womöglich die härteste Woche meiner Reise! Am ersten und zweiten Tag musste ich auf 4.700 Meter und irgendwas raufradeln. Dabei erwischte mich ein Sandsturm am zweiten Abend. An den folgenden Tagen litt ich unter Nachttemperaturen von -10 Grad, Schneefall und einen ganzen Tag lang -5 Grad (Bild 4). Ich weiß nicht, wie viele Pässe über 4.500 Meter ich überquerte ... aber es hat sich gelohnt! Das tibetische Volk mit seiner Freundlichkeit, die wunderschönen Landschaften, die Vielfalt der Wildtiere und vieles mehr haben das Leiden leicht wiedergutgemacht (Bild 5 und 6)!

Hallo von der anderen Seite des Globus!


Die Ruhetage in Dushanbe waren ein wahrer Genuss. Es war sehr anspornend FSD zu besuchen, um die Mitarbeiter in Aktion zu sehen und dabei helfen zu können, Tadschikistan zu einem sichereren Ort zu machen!

Doch kurz danach richtete sich meine Aufmerksamkeit wieder auf meine eigenen Herausforderungen. Der berühmte Pamir Highway wartete auf mich. Zur Abwechslung verließ ich Duschanbe in Begleitung. Jonathan, ein deutscher Radfahrer auf einem Faltrad, begleitete mich, um die erste große Höhenbelastung zu meistern (Bild 1).

Wir fuhren durch mehr und mehr Bergregionen und überquerten den ersten Bergpass in 3.250 Meter. Es dauerte eine Weile, um den Gipfel zu erreichen, da wir bei rund 900 Meter in Duschanbe starteten. Nur die sehr schlechten Straßenverhältnisse machten nach dem Pass die 35 Kilometer bergab fast langsamer als den Aufstieg. Ich brauchte mehr als 3 Stunden, um den Fluss Panj am unteren Rand des Tals zu erreichen. Auf der Passstraße wurde ich sehr oft an FSD erinnert, denn am Straßenrand kennzeichneten Schilder Minenfelder (Bild 2).

Es war ein besonderes Erlebnis, entlang des Flusses in Richtung Khorugh, der letzten Stadt vor dem Pamir, zu fahren. Der Pamir Highway erwies sich dann als einmal asphaltierte, nun aber größtenteils beschädigte Straße entlang des mächtigen und starken Panj (Bild 3). Der Fluss markiert die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan und wird durch unglaublich hohe Felsklippen, die meist bis auf 4000 Meter Höhe reichen, eingerahmt. Auf dem Highway pendeln nur chinesische Sattelschlepper und Allradwagen, die Einheimische und Touristen als Taxis von Stadt zu Stadt führen.

Wasser konnte ich mir in kleinen Dörfern am Weg einfach besorgen, doch die Auswahl beim Essen wurde immer geringer. Die kleinen Restaurants entlang der Straße boten in der Regel nur ein oder zwei Gerichte an. In den "Magasins" (kleine Läden) konnte man nur Kekse und alkoholfreie Getränke und manchmal Kartoffeln und Zwiebeln kaufen. Alles andere Gemüse konnte ich nur von den Einheimischen kaufen, die entlang des Weges leben. Die Dörfer selbst erscheinen sehr idyllisch. Jedes Haus hat einen kleinen Gemüsegarten, Nuss- und Marillenbäume. Doch abseits der grünen Dörfer gab es keine Vegetation, nur Fels und Kies.

Wieder alleine unterwegs, machte ich einen kleinen Abstecher in das landschaftlich sehr reizvolle Vanj-Tal (Bild 4). Am Ende des 90 km langen Tals wollte ich den Blick auf die Gletscher genießen. Doch leider musste ich etwa 10 Kilometer vor meinem Ziel umdrehen, da die Straße überflutet war und ich Angst hatte, mein Fahrrad mit dem Sand- und Wassergemisch zu ruinieren.

Ich war sehr glücklich, als ich endlich Murghab erreichte. Jetzt konnte ich meinem Fahrrad und meinem Gesäß eine 10-tägige Pause gönnen und einen Teil meiner Familie treffen, der mich besuchte!

Ich fuhr also mit einem Taxi zurück nach Khorugh und machte mich für ein 7-tägiges Trekking-Abenteuer mit Jana, Gerda und meinem Vater bereit. Sie hatten sich entschlossen, mich in ihrem Sommerurlaub zu besuchen. Auch wollten sie sich selbst ein Bild davon machen, wie das Spendengeld von GGL in Tadschikistan eingesetzt wird. Leider wurden wir durch einige gesundheitliche Probleme verlangsamt, so dass wir nicht die geplante Route wandern konnten. Trotzdem war unsere Ersatzroute auch fabelhaft! Eine Woche Natur von ihrer schönsten Seite (Bild 8), ohne Störungen der Zivilisation! Unser Führer und die beiden Träger und Esel sorgten gut für uns. Der Ritt über die Flüsse auf dem Rücken der Esel rettete uns vor kalten Füßen! Auf dem Rückweg bekamen wir sogar einige Yaks zu sehen (Bild 9).

Herzliche Grüße an alle aus Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans! Nach einer ausgiebigen Pause in Mashhad, Iran (Bild 1), hatte ich die nächste Herausforderung vor mir: den so genannten Fünf-Tages-Wüsten-Sprint durch Turkmenistan. 500 Kilometer in fünf Tagen, die jeder Radfahrer, der auf dem Rad nach Usbekistan will, bewältigen muss (fünf Tage ist die maximale Zeit, die für ein Transitvisum gewährt wird).

Die 200 Kilometer von Mashhad zur Grenze waren ein perfektes Warm-up um eine Vorstellung davon zu bekommen, was einen in Turkmenistan erwartet: Hitze, Gegenwind und viel Nichts zwischen den Dörfern. So stellte ich schnell fest, dass das Fahren in der Tageshitze nicht möglich ist. Bevor ich eine Ortschaft verließ musste ich nun auch die Landkarte etwas genauer ansehen um zu wissen, wo die nächste Wasserstelle sein würde und wie viel Wasser ich mitnehmen musste.

Nachdem ich meine Tagesroutine und mein Outfit angepasst (Bild 2) und die Wasservorräte (8 Liter) aufgestockt hatte, gab es für mich eigentlich keine großen Probleme in dieser rauen Umgebung. Ich fuhr jeden Tag um 5 Uhr morgens los und machte eine lange Mittagspause von 11 bis ungefähr 16 Uhr, um die heißeste Tageszeit zu vermeiden. Die Fahrt mit dem Rad durch die Wüste war auf jeden Fall ein tolle Erlebnis, obwohl es dort nicht viel zu sehen gab. Nur einmal hatte ich das Glück, dass mir einige wilde Kamele begegneten (Bild 3).

Mehr als das hatte Turkmenistan nicht für mich zu bieten. Die Stadtzentren von Mary und Türkmenabat zeigten deutlich, dass die Diktatur den größten Teil der Jahreseinnahmen in weiße Marmorpaläste und extrem weite Prachtstraßen investiert, statt die kleinen Dörfer zu unterstützen. Ich war überrascht an der Seidenstraße entlang zu fahren und nicht einmal Früchte oder andere Handelswaren in diesem Land zu sehen – außer in Supermärkten in den Stadtzentren.

Ich folgte dem Eurovelo 6 geradewegs bis nach Belgrad. Die Strecke bis Bratislava ist ein schöner Radweg. Er führt hauptsächlich über ruhige Landstraßen, manchmal nah, manchmal in größerer Entfernung zur Donau, mit sehr unterschiedlichen Streckenbedingungen. In Südungarn, Kroatien und Serbien ist die Strecke wieder besser. Oft ist es ein wahres Ratespiel, den richtigen Weg zu erkennen. Die Hinweisschilder sind nicht immer leicht zu finden oder fehlen komplett. Ich fand den Weg oft instinktiv, aber es kostet zeitweise jede Menge Nerven, speziell wenn man müde ist.

Die Landschaft ist ganz ähnlich der in Österreich. Landwirtschaft, wohin man schaut .. und ein paar nette Auwälder, alles sehr, sehr flach. Bis Kroatien war der Donaudamm die höchste Erhebung, die ich erklomm ;-)

Es ist erstaunlich, wie schnell sich der Lebensstandard der Menschen änderte, je weiter ich in den Südosten kam. Die Menschen auf dem Land leben hier ein ziemlich einfaches Leben. Sie sind aber alle sehr nett und hilfsbereit!

Mit meinen Campingplätzen hatte ich bis jetzt großes Glück. Immer weit weg vom Verkehr und von Städten. In Belgrad schlief ich das erste Mal in einer Jugendherberge. Alle übrigen Nächte verbrachte ich in meinem Zelt. Eine Nacht konnte ich in einem schönen Haus eines Serben übernachten, der mir kostenlos ein Zimmer anbot, nachdem er mich auf einen Drink eingeladen hatte.